Роберт Вун из Гонконга: дерзкий миллениал, покоряющий Haute Couture
Дизайнер из Гонконга Роберт Вун уже много лет не был в отпуске, но не жалуется. В 2021 году он работал на своей кухне, а сегодня одевает самых известных мировых звезд.
Всего за пять лет 34-летний дизайнер прошел путь от безвестности до одного из самых востребованных имен в мире моды, создавая образы для Леди Гаги, Бейонсе и рэп-исполнительницы Cardi B.
«Иногда у меня бывают выходные», — с улыбкой сказал он AFP, признавшись, что «сильно истощен морально и физически, потому что не отдыхал два с половиной года».
«Это то, чего я всегда хотел, поэтому я редко жалуюсь». Работая со своей командой и моделями в преддверии своего последнего показа Haute Couture в Париже в среду, Вун воплощает в жизнь мечту, которая казалась недостижимой для человека с его происхождением.
Его мать работала в страховой компании, а отец — в сфере электрокабельной продукции. Консервативная гонконгская школа для мальчиков, в которой он учился, была враждебной средой для творческого подростка с ярким стилем в одежде.
«Именно там проявилось мое упрямство, потому что я часто подвергался нападкам. Мне удалось остаться верным тому, что я действительно хочу делать, как я хочу это делать и как я хочу себя выражать», — объяснил он.
Он нашел свое призвание — и единомышленников — во время учебы в Лондонском колледже моды, после чего сделал британскую столицу своим постоянным домом.
Сейчас он живет в творческом центре Хакни на востоке Лондона, а его студия из 12 человек в Далстоне производит два-три наряда по индивидуальным меркам в месяц для красных дорожек, торжественных приемов и свадеб.
Возможно, он был самым загруженным кутюрье на Met Gala в Нью-Йорке в этом году, создав образы для восьми гостей.
Среди них были K-pop звезда Лиса, коллекционер высокой моды Джордан Рот и японская теннисистка Наоми Осака, для которой Вун создал эффектный наряд на Открытом чемпионате Австралии в январе.
«Мой отец — большой поклонник тенниса. Он пытался тренировать меня и мою сестру. Очевидно, у нас ничего не вышло, поэтому ничто не доставляет ему большего удовольствия, чем возможность одевать Наоми», — сказал Вун.
Влияние хоррора
Вдохновляясь миром природы и кинематографом, Вун создает смелые работы, одновременно футуристичные и скульптурные.
Его творения часто кажутся мрачными и клаустрофобными, в них прослеживается влияние фильмов ужасов, что заставляет некоторых видеть в нем миллениала-интерпретатора тревожной атмосферы 2020-х годов в мире моды.
После прорывной коллекции 2021 года, привлекшей внимание Vogue и других модных изданий, Вун дебютировал в расписании Недели высокой моды в Париже в 2023 году в качестве приглашенного дизайнера.
Совершив смелый шаг для дизайнера, вошедшего в историю как первый представитель Гонконга на самой элитной сцене мира моды, он выпустил на подиум моделей в нарядах с пятнами и явными дефектами.
В коллекции Осень-Зима 2025 он использовал элементы, похожие на окровавленные отпечатки рук, и также любит включать в дизайн разъединенные кисти или конечности.
Чего вы не найдете, так это явной китайской или гонконгской эстетики.
«Это прекрасно — иметь возможность ссылаться на свою культуру и воплощать ее в своей работе. Есть так много творцов, которые великолепно с этим справляются», — объяснил Вун.
Он стремится к чему-то более универсальному, выходящему за рамки, или, как он сам говорит, к «силе иногда отходить на второй план, чтобы работа говорила сама за себя, а не ставить в центр внимания собственную персону».
«Это не про то, чтобы говорить: „О боже, меня вдохновила эта китайская живопись“».
Последний показ
Его осенне-зимняя коллекция, представленная в среду, получила название «Детская игра» (Child's Play) и черпала вдохновение в работах японского аниматора Хаяо Миядзаки, чьи фильмы «Небесный замок Лапута» или «Унесенные призраками» любимы как детьми, так и взрослыми.
Это небольшой отход от предыдущих работ Вуна.
«У меня никогда не было намерения создавать нечто, что люди могли бы воспринять как очень серьезное или как отражение времени, когда все сложно и мрачно», — сказал он.
«Я действительно использовал детство как отправную точку... Я не создаю эту коллекцию через призму восприятия ребенка. Это скорее взгляд взрослого, который утратил детство, и вопрос о том, что нам теперь делать, оглядываясь назад».
Эта статья была переведена на русский язык с помощью инструмента искусственного интеллекта.
FashionUnited использует технологии искусственного интеллекта для обеспечения более широкого доступа к новостям и информации для профессионалов модной индустрии по всему миру. Хотя мы стремимся к точности, переводы с помощью ИИ постоянно совершенствуются и могут содержать неточности. Если у вас есть вопросы или отзывы по этому процессу, свяжитесь с нами по адресу info@fashionunited.com.