Между утопией и антиутопией: ключевые моменты Недели моды в Берлине SS27
Прилагаемые усилия постепенно приносят свои плоды. Неделя моды в Берлине завершилась в воскресенье вечером финальным показом GmbH. Мероприятие все увереннее заявляет о себе как о международно значимом направлении для дизайнеров и брендов, а также для байеров и представителей медиа. Даже канцлер отметил значимость индустрии.
Почти пять лет назад Fashion Council Germany (FCG) в сотрудничестве с Сенатом Берлина начал разработку стратегии будущего Недели моды в Берлине. Ключевым вопросом было, как позиционировать Берлин в международном модном календаре и в чем должно заключаться его уникальное торговое предложение.
«Наш ответ был ясен: Берлин должен стать платформой для молодых талантов. Именно молодые дизайнеры сегодня сталкиваются с огромными вызовами и нуждаются в узнаваемости», — заявила Кристиане Арп, председатель Fashion Council Germany.
То, что концепция работает, становится очевидным из сезона в сезон, наблюдая за развитием и профессионализацией брендов, использующих платформу Недели моды.
«Наблюдать за этим ростом — это фантастика», — продолжила Арп. Берлин впечатляет не только участвующими брендами; международный состав гостей, включающий байеров и профессионалов медиа, также подчеркивает значимость мероприятия. Например, приглашение FCG приняли байеры из Antonioli, H Lorenzo, Hankyu, Isetan, Printemps, Roadsign, SVRN, Takashimaya, United Arrows, Velvet и Voo Store, а также многочисленные международные журналисты и создатели контента. «Теперь также размещаются заказы», — добавил Скотт Липински, генеральный директор FCG. «Международные магазины являются важными мультипликаторами — то, что представлено у них, замечают во всем мире».
Со стороны брендов также очевидно, что усилия окупаются. «Для молодого бренда сейчас вряд ли найдется лучшее место, чем Неделя моды в Берлине и шанс расти вместе с FCG», — сказал Марио Кайне из мужского бренда Marke. Он представил собственный показ, а затем провел день в шоу-руме Недели моды в отеле, где также остановились международные гости мероприятия. «Узнаваемость, которую мы получаем здесь, была бы вряд ли возможна в Париже. Там, будучи небольшим брендом, пришлось бы бороться за внимание байеров и медиа среди множества других. Концепция постепенно приносит свои плоды».
Берлинский бренд Haderlump также ценит это место: «Как у модного бренда в Берлине, у нас есть большая свобода для реализации идей, которые в других городах могли бы остаться незамеченными», — заявила команда Haderlump. «Берлин одновременно твердый и мягкий, открытый и закрытый, медленный и быстрый. Город живет на противоречиях, которые служат идеальным источником вдохновения для смелой моды — здесь никогда не бывает скучно. В отличие от других городов, которые кажутся более «завершенными» и устоявшимися, Берлин не завершен, и это нам подходит».
Даже политики благосклонно относятся к яркой модной индустрии. В пятницу Федеральная канцелярия пригласила представителей индустрии на прием. Здесь Вольфрам Ваймер, государственный министр по вопросам культуры и СМИ, и Гитта Коннеман, парламентский статс-секретарь Федерального министерства экономики и энергетики, отметили экономическую и культурную значимость сектора. Сам канцлер Фридрих Мерц кратко почтил своим вниманием индустрию перед приемом премьер-министров стран Балтии.
Жаль только, что отклик со стороны немецкого ритейла все еще слабый. Многие бренды сначала утверждаются в Азии или США, прежде чем их замечают в Германии. «Я продаю свою коллекцию только в Японии и США», — сказал берлинский дизайнер Владимир Каралеев, выражая мнение многих других брендов. Он также представил свою коллекцию в шоу-руме Недели моды.
William Fan: между защитой и легкостью
В своей коллекции SS27 берлинский дизайнер Уильям Фан в очередной раз продемонстрировал свое понимание того, как работать с разнообразными материалами и текстурами. Его модели отличались летящими силуэтами с многочисленными складками, динамичными оборками и удлиненными рукавами, что придавало образам выраженную динамику, в то время как сложная многослойность обеспечивала глубину и объем. Цветовая палитра оставалась сдержанной: много черного сочеталось с землистыми тонами и редкими вкраплениями нежно-желтого или светло-зеленого.
Детали поражают: мешковатые брюки с двойным поясом выглядят намеренно нетрадиционно, а воротники-раф как повторяющаяся деталь скульптурно обрамляют топы и платья. Характерное для Фана сочетание портновского кроя и плавных форм создает силуэты, которые обыгрывают тело, а не подчеркивают его. В целом, коллекция кажется менее заинтересованной в облегающей подаче, чем в защите и сокрытии. Крой свободный, инклюзивный и подходит для самых разных типов фигур, от классических модельных пропорций до силуэтов plus-size.
Границы между классической мужской и женской одеждой также стираются. Образы из мужской коллекции естественно смотрятся на женщинах, а юбки носят и мужчины.
Taskin Goec: мода в цифровом пространстве
Дизайнер Таскин Гёч уже много лет работает с цифровой модой. Своим модным показом Black Eye он последовательно развил этот подход, представив аудиовизуальную инсталляцию, в которой мода, ИИ и цифровые образы слились воедино, вместо классического подиумного показа. Все это было сделано без подиума и без присутствия моделей, все только на экране.
И стало ясно, что этот отказ стал приобретением, поскольку открыл новые возможности для презентации. Здесь дизайнер сам направлял взгляд зрителя, определяя, на что должна обратить внимание аудитория: отдельные детали, поверхности, структуры материалов и качество исполнения. Движение также стало элементом дизайна. Ветер заставлял колыхаться бахрому, ленты и слои ткани, делая материалы почти живыми.
В его коллекции сочетаются латекс, кожаные ремни, платья из полос ткани, грубая вязка и сложносочиненные многослойные ткани. Бахрома, ленты и заклепки усиливают динамику моделей и в то же время поднимают вопрос о том, предназначены ли они вообще для физического производства.
Andrej Gronau: игра с ожиданиями
В неоклассической атмосфере дворца Фридрихсфельде дизайнер Андрей Гронау представил гораздо более молодую и эксцентричную коллекцию. Модели Гронау прославляют моду как выражение индивидуальности — чувственную, с юмором и намеренно выходящую за рамки классических дресс-кодов.
В центре внимания — сильные контрасты материалов и яркие принты. Кожа с принтом в виде лейки или с мотивами кошек и мышей сочетается с мерцающими металлическими поверхностями, люрексом, а также куртками и юбками на кулисках и из стеганой ткани матлассе.
Силуэты также играют с ожиданиями. Вязаные платья и розовые атласные шорты для мужчин подчеркивают непринужденный подход к гендерным кодам. В женской одежде Гронау заимствует элементы из 1950-х. Однако широкие, плоские воротники, короткие жакеты-болеро и женственные пропорции интерпретируются не ностальгически, а переносятся в современный контекст. В результате получилась коллекция, которая сочетает винтажные отсылки с игривым, почти театральным почерком.
Marke: традиции встречаются с современностью
Впечатляющей презентацией кельнский мужской бренд Marke сделал время центральным мотивом показа. Полифоническое тиканье открыло презентацию, на мгновение превратив футуристическое пространство берлинского выставочного центра в место почти священной тишины.
Это напряжение между прошлым и настоящим также характеризует коллекцию. Дизайнер Марио Кайне берет исторические референсы в одежде и переводит их на язык современной мужской моды. Плиссированные бриджи эпохи Ренессанса появляются в виде объемных рукавов на бомбере, а фрак и камербанд XIX века сочетаются с широкими брюками из джерси.
Формальная строгость классического мужского гардероба неоднократно нарушается. Широкие брюки, шорты и кюлоты придают силуэтам движение, а классические брюки от смокинга сочетаются с шелковыми рубашками без рукавов. Цветовая гамма коллекции остается минималистичной: доминируют белый и кремовый тона, дополненные серым, бордовым и традиционной пижамной полоской. Таким образом, Marke сочетает исторические коды с современной, естественной легкостью.
Особого внимания заслуживают аксессуары: изготовленные из памятных монет, они подхватывают лейтмотив быстротечности и переводят время в носимые объекты.
Unvain: берлинский стиль с байкерским характером
Основанный в 2020 году Робертом Фридрихсом, бренд Unvain в своей новой коллекции представляет сильные образы для мужчин и женщин, играя с уверенной сексуальностью.
Облегающие кожаные платья, поверхность которых разрезана на тонкие полосы, придают этому тяжелому материалу удивительное ощущение движения. Кроме того, ярко-красные образы с отсылками к классической байкерской одежде расставляют яркие акценты в мужской линии. Впечатляет платье из черных перьев, открывающее прозрачную сетку в области живота и таким образом умело играя на контрасте сокрытого и явного. Прозрачность остается повторяющимся мотивом, например, в белом прозрачном пальто, которое ложится на силуэты, словно легкая вуаль.
Деним — еще один фокус коллекции. Выстиранный деним сочетается с мерцающей металлической отделкой. Байкерские коды — кожа, утилитарные детали и прочные силуэты — цитируются не буквально, а переводятся в современный городской гардероб. Также характерны брюки без классического пояса, которые акцентируют бедра как в женских, так и в мужских образах и придают им непринужденный, неконвенциональный характер.
Barragán: провокация и непочтительность
Показ Barragán в мексиканском посольстве стал главным событием. Залитый темно-красным светом, мексиканский дизайнер Виктор Барраган поставил перформанс, столь же тревожный, сколь и энергичный, стирая грань между модным показом и арт-перформансом. Модели с окровавленными ранами, мужчины с клоунскими носами и полуобнаженные, блестящие тела бегали или шатались по залу.
Коллекция была столь же экспериментальной. Худи на троих, нарукавники, соединенные молниями, которые связывают руки за спиной, цветные брифы для мужчин и футболки со словом «Meth» ставили под сомнение общепринятые представления об одежде и ее функциях. Худи и спортивная одежда были заряжены квир-эстетикой, подрывной и вызывающе игривой. Барраган понимает моду не столько как носимый гардероб, сколько как форму социального высказывания: провокационную, преувеличенную и направленную против любых условностей.
Milk of Lime: летящие силуэты и новые пропорции
Для немецко-бельгийского дизайнерского дуэта Milk of Lime в центре внимания, казалось, было не столько тело, сколько движение. Коллекция раскрывается через летящие силуэты, многослойность и выразительные материалы, меняющие форму с каждым шагом. Землистые, натуральные тона сочетаются с черным и подчеркивают почти скульптурный эффект моделей.
Силуэты остаются намеренно неуловимыми. Широкие брюки с заниженной линией шага, объемные формы и асимметричный крой разрушают классические пропорции и придают образам текучесть. Ничто не кажется статичным; плавные линии постоянно меняются.
Аксессуары играли центральную роль. Асимметрично драпированные цепи расставляют яркие акценты, а корсеты поверх платьев структурируют силуэты. Элементы с запахом из кожи вносят напряжение в плавные формы и создают новые контрасты.
Rebekka Ruétz: между милитари и гламуром
В Motorwerk Berlin дизайнер Ребекка Рюц показала четкую, почти скульптурную женскую коллекцию. Белый цвет является центральной отправной точкой, а черный выступает в качестве последовательного контрапункта, вплоть до отдельных акцентных вещей, таких как пальто в черно-белом исполнении. Материалы также богаты контрастами: жесткие ткани, такие как тафта и кожа, дополняются прозрачным трикотажем, например, в топах и длинных вязаных платьях.
В качестве узоров Рюц использует мраморный бархат, который используется, в частности, для вечернего платья. Силуэты объемные: в образах доминируют широкие, летящие юбки из белого атласа или черной кожи, широкие плечи, удлиненные формы — например, шлейфы — и юбки в пол из тафты и кожи.
Между этими сильными объемами деконструированные элементы расставляют акценты — трикотаж с эффектом «спущенных петель», завязанные узлом рубашки в качестве юбок и конструкции, напоминающие воротники, на поясе. Отсылки к стилю милитари остаются тонкими, например, в виде пальто цвета хаки с золотыми пуговицами. Это дополняется аксессуарами в виде цепей, которые придают коллекции праздничное, струящееся настроение.
Dagger: жизнерадостный стритвир с множеством отсылок
В аудитории показа уже можно было увидеть множество нарядов с логотипами Dagger — знак того, что бренд уже собрал вокруг себя базу поклонников.
В центре коллекции — игривая, необычно красочная коллекция уличной одежды с сильным акцентом на мужские образы. Свитшоты, рубашки и куртки сочетаются с самыми разнообразными цветами и принтами, создавая намеренно перегруженную, коллажную эстетику. Рубашки из красно-белых тканей для дирндля с перфорацией сочетаются с цветными шортами, бирюзовыми куртками в стиле милитари, шортами для серфинга и принтами с гибискусом. Олимпийки, рубашки из кружева с узором «пейсли» и клетчатые костюмы в бело-голубых тонах дополняют эклектичную картину.
Коллекция последовательно играет на контрастах между формой и цветом, традицией и уличной одеждой. В частности, в контексте мужской моды это создает иронично-дробное видение маскулинности, которое намеренно отстраняется от классических кодов. Диадемы в качестве аксессуаров еще больше усиливают эту гиперболу и расставляют игривый акцент.
Haderlump: современный историзм
В отеле Adlon дизайнерский бренд Haderlump показал многослойную коллекцию, сочетающую классический крой с историческими референсами и новыми образами. Прозрачные шерстяные пальто из белого мохера обеспечили легкое, почти парящее начало, в то время как трикотаж с дырками и классические ткани создавали интересные разрывы.
В женской линии, например, представлены объемные платья в пол из серой ткани, которые иногда запахиваются на груди или скроены узко по фигуре в верхней части. Широкие юбки и длинные шлейфы подчеркивают классические женственные формы, в то время как муаровые принты и деним создают захватывающие контрасты. Исторические отголоски проходят через всю коллекцию, не скатываясь в костюмированность.
В мужской линии доминируют сложные конструкции: жатые блейзеры с множеством пуговиц, структура которых не сразу очевидна, укороченные жакеты с шалевыми воротниками и поясами, а также мантии в пол с капюшонами. Также присутствуют сильно плиссированные элементы на рукавах и рубашках.
Характерна сложная обработка: множество пуговиц, застежек и элементов с запахом создают почти архитектурную сложность. Haderlump таким образом работает над формой моды, которая полностью раскрывается лишь со второго взгляда.
Эта статья была переведена на русский язык с помощью инструмента искусственного интеллекта.
FashionUnited использует технологии искусственного интеллекта для обеспечения более широкого доступа к новостям и информации для профессионалов модной индустрии по всему миру. Хотя мы стремимся к точности, переводы с помощью ИИ постоянно совершенствуются и могут содержать неточности. Если у вас есть вопросы или отзывы по этому процессу, свяжитесь с нами по адресу info@fashionunited.com.